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262.Tank — 坦克名字的由来
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本帖最后由 God·Zeus 于 2023-5-5 21:59 编辑
路易·卡地亚，这个品牌的创始人，在1917年发明了卡地亚坦克。它是该品牌最具标志性的款式。坦克的名字和设计都是向第一次世界大战期间使用的法国坦克雷诺FT-17致敬。腕表不知何故兼顾了矩形和方形，借用了同名坦克的线条。
皮质表带与表壳无缝融合，罗马数字点缀表盘。最后，表冠采用了一颗蓝色蓝宝石。
开始
很难想象还有比 1917 年更不可能的时间——第一次世界大战浩劫三年后——推出一个将成为 20 世纪奢华与别致象征的物体。
卡地亚 Tank Original 1919
路易斯·卡地亚。品牌创始人的孙子在 1917 年推出 Tank 手表时彻底改变了时计。
战前，由于大胆的现代珠宝设计和 Louis-Joseph Cartier 的营销直觉，卡地亚名声大噪。1904年，他为好友巴西飞行员Alberto Santos-Dumont设计了一款腕表，让他在飞行时更容易读取时间。它不是世界上第一款腕表，但它是一种催化剂：很明显，这些，而不是怀表，才是未来。
Santos-Dumont 手表也是品味发生重大转变的催化剂。路易斯·卡地亚 (Louis Cartier) 无法忍受新艺术风格的挑剔——他接下来的两款手表 Tonneau (1906) 和 Tortue (1912) 的线条同样简洁。
然后，在 1917 年，出现了 Tank 的原型（现在称为 Tank Normale 的模型），其设计超越了其前身。大胆的方形表壳在视觉上被品牌卡“拉伸”成一个矩形，品牌卡将其两侧延伸形成表耳；简洁的乳白色表盘上的罗马数字与强烈的线条相得益彰。
Marquis Boniface de Castellane，Boni 对他的朋友来说，是美好时代的花花公子和人物，戴着他的朋友 Louis Cartier 送给他的方形手表。1918
启发
Louis Cartier 的浪漫化版本令人信服（而且，卡地亚对营销有敏锐的嗅觉，并没有对这个故事置之不理）
雷诺 FT-17
从上方看到的雷诺 FT-17 坦克的形状——故事是这样的——给了卡地亚不仅手表的简单、精简形式的设计代码以及它的名字。brancards 代表坦克履带，方形表壳代表主外壳，而 chemin de fer 分钟环是坦克履带的程式化版本。
当卡地亚向美国驻欧洲远征军司令约翰·潘兴将军展示原型时，这个故事就与手表密不可分。
卡地亚将坦克的第一辆原型车送给了美国将军约翰·潘兴。一款腕表，尤其是这么优雅的腕表，名字竟然来源于军事装备，这听起来可能有些奇怪。
然而，雷诺高度重视创新。雷诺是第一辆将武器安装在全旋转炮塔上的坦克。这是一个小而强大的设计。
第一次世界大战期间美国驻欧洲远征军司令约翰·J·潘兴将军。路易斯·卡地亚 (Louis Cartier) 为他提供了 Tank 手表的原型，其外形与军用坦克相呼应。1918.
1919年，第一款Tank’s首次亮相公开市场。然而，卡地亚只生产了6只。
到了20世纪20年代初，Tank的受欢迎程度开始上升。
20年代
Cartier Tank Louis Cartier 从 1925 年开始。
随着爵士乐时代在流线型装饰艺术风格的环境中上演，腕表成为时尚男士的必备品——尽管有时除了怀表外还佩戴腕表。1926 年，鲁道夫·瓦伦蒂诺 (Rudolph Valentino) 穿着酋长之子 (Son of the Sheik)在古老的阿拉伯各地挥舞着扣子，Tank 手表绑在手腕上，这给 Tank带来了一个高潮不协调的时刻。不是衣柜部门的失礼；这位演员非常喜欢他的手表，以至于他在拍摄期间拒绝摘下它。
《酋长之子》中的鲁道夫·瓦伦蒂(Rudolph Valentino)，1926 年。
1921 年，卡地亚 (Cartier) 推出了“Normale”的第一个变体——Tank Cintrée，它将正方形变细为细长的矩形，并将表壳弯曲以贴合手腕的形状。少量生产，其优雅体现在弗雷德·阿斯泰尔 (Fred Astaire) 身上，他于 1928 年购买了一只。
Tank Cintrée 的草图。
1922 年，Tank Louis Cartier 问世——它已成为“默认”Tank，具有比例优美的矩形表壳和圆角。
也是在那一年，随着对远东异国情调的热潮席卷欧洲，卡地亚推出了 Tank Chinoise——它的品牌卡形状像中国寺庙门廊的门楣。
卡地亚 Tank Chinoise
十年过去了，艾灵顿公爵在棉花俱乐部收拾他们，甚至让“伟大的”杰伊·盖茨比也为他的服装钱而奔波。他的西装是由 Anderson & Sheppard 在萨维尔街制作的，并且（就像同样衣冠楚楚的帕蒂亚拉大君一样）他手腕上戴着卡地亚 Tank à Guichets。它通过拉丝金表壳上的小舷窗显示跳跃的小时和分钟。
艾灵顿公爵佩戴 Tank à Guichets 手表，大约 1930 年
Cartier Tank à Guichets
这十年充满了创造力：1922 年出现了 Tank Allongée，1926 年出现了 Tank Savonette 和 Petite Tank Rectangle（为数不多的专门针对女性的款式之一），随着十年的结束，方脸 Tank Obus 诞生了。
在 Tank 的整个历史中，一些型号引起了轰动，而另一些则鲜为人知（直到，在某些情况下，在 2000 年代初期被 Collection Privée Cartier Paris – CPCP – 复兴之前，还有更多）。
1929 年的卡地亚 Tank Cintrée
1930 年代和 1940 年代大萧条并没有削弱卡地亚的创造力，反而产生了相反的效果。1930 年代以三款新款式开场：鲜为人知的 Tank Forme Baguette（加长矩形）、Tank Étanche – 表盘上有月牙形和可锁定表冠以防水（étanche 在法语中是不透水的意思）和 Tank 8 Jours ，配备双发条盒机芯，可提供八天动力储存——这在当时是一项杰出的技术壮举。8 Jours 的产量非常少，深受收藏家的追捧（1996 年 Antiquorum 估价超过100,000 美元）。
Indore Yeshwant Rao Holkar II 的大君佩戴皮革表带上的小型 Tank Rectangle 手表。大约 1930 年
随着参加运动变得时髦，卡地亚（继 Jaeger-LeCoultre Reverso 的 Reverso 之后炙手可热）推出了一款 Tank，它非常适合在网球场或马球场上打滚。Tank Basculante (1932) 的表壳纵向旋转以隐藏玻璃并露出金属底盖。随后是一款优雅的方形计时码表 Tank Mono-Poussoir 的短暂亮相。
卡地亚坦克 Basculante
1936 年的 Tank Asymétrique 是一项大胆的美学实验（在 1963 年的 Tank Oblique 中再次出现），也是一篇功能性的文章：表壳和时标旋转 45 度，专为驾驶员设计，与角度相对应他们的手放在方向盘上。
1944 年的 Louis Cartier 坦克
这是几十年来最后一次重大的坦克改型，因为第二次世界大战在 1942 年爆发，路易斯·卡地亚 (Louis Cartier) 去世。
Gary Cooper 佩戴 Tank Basculante 手表。大约 1940 年。
然而，尽管只有很小的调整——1944 年的 Tank Carrée 和几乎同时的 Arrondie——Tank 继续吸引着追随者。温莎公爵和公爵夫人互相购买了匹配的坦克，而克拉克盖博和加里库珀帮助保持其作为好莱坞皇室选择的地位。
克拉克·盖博 (Clark Gable) 佩戴的是 Tank 手表。1948 年
1950 年代至 1970 年代
卡地亚 Tank Rectangle Broad
随着 1950 年代进入 60 年代和 70 年代，社会秩序发生翻天覆地的变化并动摇了时尚规则，Tank 仍然不受潮流影响，被截然不同的时尚达人和名人所采用。
穆罕默德·阿里 (Muhammad Ali)、皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain)、沃伦·比蒂 (Warren Beatty)、英格丽·褒曼 (Ingrid Bergman) 和斯图尔特·格兰杰 (Stewart Grainger) 的共同点是多么少，但同一只手表对他们所有人来说却如此出色。
离开美国 20 多年后，出演《卡萨布兰卡》的女演员英格丽褒曼于 1967 年重返洛杉矶舞台。
对于大多数人来说，Tank 意味着经典的 Louis Cartier Tank。而且，尽管在此期间只有一些新的变化——1952 年的 Broad Rectangle、JJC（代表 Jean-Jacques Cartier）、1966 年的 Elongated 以及 1962 年为女性设计的 Mini Tank Allongée——这款手表变得更加根深蒂固，因为一个文体图标。
安迪·沃霍尔 (Andy Warhol) 总结道：“我戴 Tank 不是为了看时间。事实上，我从不给它上弦。我戴 Tank 手表是因为它是适合佩戴的手表。”
坦克Allongée
1973 年的安迪·沃霍尔
1959 年，Simone Signoret 送给她丈夫 Yves Montand 一辆坦克作为生日礼物；他在 1960 年与玛丽莲梦露演对手戏的音乐剧Le Milliardaire中佩戴了它。
1971 年拍摄Un Flic时，Alain Delon 在片场佩戴了他的 Tank Arrondie——却发现导演 Jean-Pierre Melville 也有同样的手表。休伯特·德·纪梵希 (Hubert de Givenchy) 和伊夫·圣罗兰 (Yves Saint Laurent) 等时尚名人也穿着背心。
阿兰·德龙和让-皮埃尔·梅尔维尔。1972 年拍摄 Un Flic 期间的演员和导演。
狂热的坦克收藏家杜鲁门·卡波特 (Truman Capote) 打断了 1972 年的一次采访，因为他无法忍受记者戴的手表。“把你手腕上那只丑陋的手表拿下来，戴上这只，”他说着，解开他的 Tank 的扣子，递给了他。“我求你了，留着吧。我家里至少有七个。”
杜鲁门·卡波特 (Truman Capote)，摄于 1973 年。
继 1977 年 Must de Cartier 系列推出后，Must Tank（采用最超现代的发明，石英机芯）将表盘上的数字扫除，用深红色漆面取代经典的乳白色，然后是蓝色漆面，黑色和一系列其他强烈的色调，并使手表便宜得多，使用镀金（vermeil）而不是纯金。这不仅仅是一种审美变化，还是我们现在认为理所当然的奢侈品民主化的大胆早期举措。
Must de Cartier 坦克
1980年代至2000年代
1980 年的凯瑟琳德纳芙
即使机械表的复兴势头强劲，Tank（目前主要以石英为动力）仍然是许多买家的手表。“如果它没坏，就不要修理它”可能是卡地亚的座右铭。
该品牌专注于新的 Tank 设计而非机械创新：1989 年的 Tank Américaine 是对 1920 年代 Cintrée 加长矩形的更大、更大胆的诠释；1996 年的 Tank Française 推出了自信的方形表壳和厚实的金属表链。
2002 年，卡地亚 (Cartier) 将 Tank 翻转到 Divan 一侧。这种引人注目的设计寿命相对较短，现在非常具有收藏价值。
代表卡地亚三个国际部门（总部位于巴黎、纽约和伦敦）的模特三部曲最终由 Tank Anglaise 于 2012 年完成。
1989 年的美国坦克
2012 年，卡地亚还推出了 Tank Folle（想象一下与萨尔瓦多·达利和一堆钻石锁在一个房间里的普通坦克）和 Tank Louis Cartier 的复兴，它从 1922 年起就一直保留在产品目录中（1944 年进行了小幅更新） ) 直到 1998 年。
新款 Tank Louis Cartier XL Slimline 搭载卡地亚自制手动上链机芯 430 MC，厚度仅为 5.1 毫米，是该设计的胜利回归，该设计已成为九年来所有矩形腕表的参考点几十年。
Jean-Charles de Castelbajac 设计的卡地亚。
与此同时，它已留给卡地亚巴黎来满足钟表爱好者对机械复杂性的渴望。十年来，从 1998 年开始，卡地亚巴黎私人珍藏系列 (CPCP) 恢复了一系列原创 Tank 造型（以及其他表壳），以非常有限的数量发行它们，并采用来自 Piaget、Jaeger-LeCoultre、Gérald 等品牌的机械机芯Genta、Techniques Horlogères Appliquées (THA) 和 Frédéric Piguet。
卡地亚 (Cartier) 重新组装了这些高品质机芯，并为多款手表配备了透明蓝宝石底盖，以展示其标志性的饰面，其中包括日内瓦波纹 (Côtes de Genève) 和双 C 卡地亚标志。
CPCP 发布的所有内容现在都具有很高的收藏价值。最令人梦寐以求的奖品包括：采用 François-Paul Journe、Denis Flageollet 和 Vianney Halter 共同开发的新机芯的 Tank Mono-Poussoir（是的，真的！）；Tank à Vis（采用四螺丝表圈的 Étanche 改版）；以及带有阿拉伯数字和中文数字表盘的 Tank Double Fuseau。
进入新千年几年后，卡地亚意识到要在钟表界占据一席之地的关键是开发和生产自己的机芯。
因此，卡地亚高级制表部门（由杰出的 Carole Forestier-Kasapi 领导）接管了 CPCP。
2009 年推出的 Tank Américaine Tourbillon Volant（搭载 9452 MC 机芯，是第一款带有日内瓦印记的卡地亚机芯）为随后的发展奠定了基础，各种 Tank 表壳搭载了一系列高级钟表机芯——尤其是卓越的 Tank MC 骨架和 Tank LC 蓝宝石骨架。
2012 年的 Tank LC 蓝宝石骨架。
卡地亚Tank的生产历史比大多数腕表都要长。原因很容易理解。它是一个标志性的杰作，成功地将经典设计和现代原则结合在一起。目前的系列是广泛的，确保每个人都有一个大小，风格和价格点。这可能是有史以来最好的男女皆宜的手表。
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发表于黑龙江哈尔滨 2023-5-5 08:12:50
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